?

Log in

No account? Create an account

Видеосъемка на Canon 5d mark2
v_stavtsev
Решил собрать в одной записи все накопленные за 3 года наблюдения по особенностям видеосъемки у этого фотоаппарата. 


Canon 5d mark2 с объективом 24-105 f/4 L IS и микрофоном Rode SVM

Какое-то время после начала продаж устройство обладало крайне ограниченным функционалом в видео.  Никаких ручных выдержки, диафрагмы, исо. Заблокировать экспозицию на время съемки кадра можно было только поймав нужную яркость, водя туда сюда объективом и нажав кнопку блокировки. Дабы получить хотя-бы контроль диафрагмы, люди использовали объективы Никон через переходники. ( 2 июня 2009г прошивка 1.1.0 добавила контроль диафрагмы, исо и выдержки при съемке видео.)

Есть еще один хитрый ход со стороны производителя: аппарат снимает 1920х1080 30 к/с и звук 44100, что не особо соответствует принятым стандартам кино и телевидения. В данном случае надо 29.97к/с
 и 48000 и мы получим хотя бы нормальный NTSC

При съемке в 1920х1080 и 640х480, в записанных файлах используется цветовое пространство, используемое обычно для SD видео - Rec. 601     http://en.wikipedia.org/wiki/Rec._601  Это причина, почему первое время у файлов с 5д2 многие видео-плееры и монтажные программы обрезали 0-255 диапазон до 16-235

(16 марта 2010г прошивка 2.0.3 добавляет NTSC 29.97 к/с,  PAL 25.00 к/с и еще  23.976 к/с. Также добавлена ручная регулировка уровня микрофона (64 уровня), гистограмму для видео в ручном режиме, режимы Tv и Av и изменение частоты для звука с 44.1 кГц на 48 кГц. )
Не прошло и двух лет, что называется.


В принципе это было не особо страшно, монтажка (премьер от адоб в моем случае) нормально делала из этого NTSC, единственная серьезная проблема возникала при синхронизации звука с внешним рекордером. Внешний аудиорекордер пришлось достаточно часто использовать для подстраховки из-за неудовлетворительных характеристик звукового тракта фотоаппарата. По прошествии времени думается, что в проблемах синхронизации я сам был виноват, насколько помню в рекордере и проекте премьера выставлял 48000, ну а фотик писал 44100. Скорее всего, выстави на рекордере те же 44100 все бы получилось без плясок.

Чуть подробнее про аудио тракт фотоаппарата. В тушке есть встроенный моно микрофон и разъем стереоджек 3.5 для внешнего. Звук со встроенного ужасен совсем, а с внешнего в принципе терпимо, но есть нюансы:

В более или менее тихой обстановке АРУЗ задирает усиление сигнала, до уровней, когда фоновое шипение тракта становится сравнимо с записываемым звуком. Это в принципе можно несколько приглушить в монтажке. 

Вторая проблема посерьезней - громкие звуки. Аудиосхема аппарата периодически неадекватно на них реагирует и уходит в странный клиппинг. Вот пример.



Происходит обрезание сигнала на уровне примерно -6дБ Зачем? До этого я не сталкивался со свукозаписывающей аппаратурой, поступающей подобным образом. Обычно используется весь диапазон. Здесь в результате в этих местах звук очень неприятно искажен.

В частности для подмены такого испорченного звука использовался автономный аудиорекордер.


Edirol R-09

Кстати аудиорекордер тоже может при высоком уровне сигнала обрезать уровень, но делает это по достижении 0дБ и на слух эти места вполне ничего. Несмотря на то, что я обычно настраивал чувствительность рекордера с запасом на всякий случай, случалось всякое, но даже такие места с клиппингом в отличие от фотика можно использовать. Пример перегруза на рекордере Edirol R-09



В завершение разбора аудиотракта покажу еще одну одну вещь, на которую когда-то обратил внимание. Кстати на ней еще видно, что фотик при желании вполне может писать уровни до 0дБ



Если приглядеться, каналы записаны со смещением от центров так сказать, причем уровень смещения у каждого различен. На звуке это в принципе отражается не сильно, просто в целом еще одно свидетельство, что аудиотракт здесь реализован прямо по рецепту грузинского блюда "жричтодали". 

Так-же после появления прошивки с возможностью регулировки уровня звука, стало возможным использование рекордера вместо микрофона. Несмотря на то, что тракт фотоаппарата портит звук по любому, возможно это самый удобный и в принципе приемлемый по качеству вариант , который можно использовать. К входу для микрофона подсоединяется линейный выход рекордера, в фотоаппарате усиление на минимум и в рекордере выходной уровень подбирается, чтобы на записанном видеофайле не было клиппинга на громких звуках. 

Изображение.

Как ни пытались инженеры кэнон  испохабить изначальную картинку фотоаппарата, им это удалось не до конца. Картинка в принципе схожа с фотографиями, которые делает аппарат, но так-же есть масса "но". Во-первых конечная детализация в режиме 1920х1080 явно не дотягивает и составляет около 1400х800.

Снимок тестовой миры - http://img-fotki.yandex.ru/get/5907/4665381.11/0_6a0f6_a9e642f7_orig

Запись в цветовом пространстве 4:2:0 сильно ограничивает возможности последующей цветокоррекции. Практически всегда после цветокоррекции подобного материала, можно понять, что исходник был 8бит. Впрочем всякие 4:2:2 и даже некомпресс здесь помогут не сильно, разве что артефакты компрессии пропадут. Для серьезной работы с цветом все-же исходник нужен РАВ. Здесь остается изначально при съемке максимально попасть как минимум в баланс белого, а также прочие настройки картинки при записи делать с полным пониманием того, что и как с изображением будет делаться в дальнейшем.

Для тонкой настройки изображении, в камере есть несколько заводских профилей и 3 места для пользовательских. Профили оказывают очень существенное влияние на записываемое изображение, в первую очередь на цвет и контраст.  

Сравнительная картинка как профилей от производителя, так и сделанных различными энтузиастами с их названиями.

Полноразмер - http://img-fotki.yandex.ru/get/3805/nt9m.b/0_3b022_946e908d_orig

СТАНДАРТ - МОНОХРОМНОЕ зашиты в камеру. В них и в любых других можно более менее оперативно менять четкость, контраст, насыщенность и оттенок.

Профили GENESIS PANA - SUPERFLAT01 созданы различными энтузиастами в экспериментах, как в поисках наиболее оптимального рабочего процесса по последующей обработке материала так и в прочих целях.

Профили NOSTALGIA - P-SNAPSHOT сделаны фирмой CANON и валяются где-то на их сайте.

Так-же на просторах интернетов можно и помимо представленных найти массу прочих профилей, а так-же сделать самому, взяв за основу любой, не защищенный от копирования в программе PICTURE STYLE EDITOR.

Думаю стоит рассказать о некоторых нюансах в цветопередаче камеры. Главным образом только один момент периодически бросался мне в глаза: очень любит эта камера превращать порой голубой/синий в фиолетовый

Пример съемки какой-то гирлянды.




В оригинале там нет и намека на фиолетовый, вся эта штука светит синим, а на изображении масса фиолетовых участков. Причем обратил я на это внимание очень давно, когда сравнивал цветопередачу камеры sony2100 и фотоаппарата canon 5D Снял и тем и другим кучку разноцветных жестяных банок с чаем. К сожалению сохранился только снимок с видеокамеры



Банку LADY GREY canon 5d тогда увел в фиолет, и эта история продолжается, как видно и в последующих моделях.



Один из самых известных и неприятных дефектов на записанном видео - эффект "муара" 


Оригинал - http://img-fotki.yandex.ru/get/4114/nt9m.9/0_37627_ae397bf9_orig

Цветная  рябь в верхней части кадра - это оно.

Кэнон никогда не рассказывал как именно берется сигнал с матрицы, но очень похоже на то, что в видеорежиме пикселы считываются с примерно схожим прореживанием. Благо технология КМОП позволяет в отличие от ПЗС считывать их выборочно.



Вообще в фотоаппарате перед матрицей есть АА фильтр, который препятствует появлению муара. На прмере этого слайда от Никон можно посмотреть как он работает.



В обычном АА фильтре, луч света, который должен был попасть на единичный пиксель разделяется на группу 2х2 В случае прореживания пикселов в видеорежиме такого разделения уже недостаточно, в результате муар на сетках, деревяшках, клетчатых пиджаках и много где еще.

Видео жмется кодеком h264 с потоком около 50мбит в режиме 1920х1080 Несмотря на столь внушительную цифру результат далеко не всегда хорош. Кстати кодек использется упрощенный (baseline) и без использования CABAC (http://ru.wikipedia.org/wiki/CABAC) При обилии деталей в кадре (скажем много зелени, растительности в фокусе) качество картинки падает весьма заметно. Такая же картина наблюдается с увеличением шума при съемке на повышенных значениях исо. 

Размер матрицы здесь превышает массово используемый в кино super35 около двух раз по площади и такой кинокадр называется VistaVision http://en.wikipedia.org/wiki/VistaVision Для получения сравнимой DOF (http://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field) с super35 на одном фокусном, необходимо прикрыть диафрагму на один стоп.

Рабочий отрезок EOS позволяет подсоединять очень много различных объективов от других систем, в том числе и советские м42 через соответствующие переходники.



Пример изображения с объективом Юпитер-37 или Гелиос-40, уже не помню.





Исо. Приемлемым диапазоном по уровню шума можно считать до 2000 включительно. До 1250 так вообще хорошо. Еще один интересный момент, шум растет не линейно с увеличением исо, а иногда даже уменьшается.

Попытка отобразить как шумит каждое значение исо в видео режиме для сравнения.



Отсюда можно сделать вывод, что для наиболее чистой картинки следует придерживаться по возможности значений 320, 640, 1250, но в принципе и то что между ними не критично, просто интересный факт. В видео совсем нет шумодава, благодаря этому насыщенный цвет сохраняется вплоть до предельных значений исо. Серьезный шум начинается с исо 3200, но значительно ранее этого значения мы столкнемся еще с одним занимательным эффектом. 

Сейчас у меня под рукой только эта картинка, в принципе ее достаточно.



Итак, начиная с исо 5000 в режиме D+ и с исо 2500 в обычном режиме правая часть записанного видео у нас подозрительно зеленеет. Этот эффект проявляется тем больше, чем ниже цветовая температура ББ. Режим D+ , я его еще не упоминал, позволяет получить + 1 стоп в светах, за счет того, что фактически съемка в этом режиме происходит, скажем если выставлено исо 2500, то снимает на 1250 а потом программно правит экспозицию. Отсюда и зелень в этом режиме появляется на стоп позже. Но этот режим очень заметно прибавляет шумов даже на достаточно низких значениях исо, оттого использовать его на высоких значениях мягко говоря не рекомендуется.

Вот пример съемки в режиме d+ и исо 4000


Полноразмер - http://img-fotki.yandex.ru/get/4103/nt9m.8/0_348f3_505216d3_orig

Кстати на этом кадре можно увидеть сразу еще одну вещь, о которой стоит упомянуть - черная точка внутри яркого источника света. Проявляется так-же на высоких исо. Еще на гитаре заметен битый пиксель. Пиксель - единственное из этого набора , что можно исправить, правда для этого придется посетить СЦ, а если хочется устранить в тот же день еще и заплатить 450р (копия москва сц)

Пиксель крупным планом



Будучи записанным на видео, он превращается в хорошее такое пятно чуть ли не 7х7



Стоит еще упомянуть особенность работы некоторых зум-объективов в видеорежиме на примере 24-105 4 L



Этот объектив вообще хорош в качестве штатного, обладает постоянной светосилой 4, стабилизатором и в целом высоким качеством изображения. К сожалению в случае, если в работе необходимо сочетание постоянной светосилы и зума, на этой изначальной ф/4 и придется остановиться. Если отойти от этого значения, то при увеличении фокусного расстояния картинка начнет стремительно темнеть и разница на 24мм и 105мм может достигать более стопа.

Пример зуммирования на 4 и 4.5



Причина этого эффекта в наличии двух диафрагм в объективе



2 - управляемая электронно и 1 - связаная механически с зумом.



Стабилизатор у данного объектива очень хорош, а если был бы он еще потише...

Эффект "желе" свойственный камерам на КМОП матрицах заметно проявляется только на больших значениях фокусных расстояний. Думаю примерно на 200-300мм уже надо очень аккуратно совершать горизонтальные движения объективом. На штатном 24-105 явно в глаза не бросается.

Электропитание. Родного аккумулятора хватает примерно на 1.5 - 2ч съемки. Причем это значение может сильно уменьшится, по замерам потребления электричества фотиком, достаточно просто держать включенным LiveView и потребление составит 0.75-0.8А и при старте записи вырастет лишь до 0.92-0.95А А если даже в режиме LiveView перейти в меню, потребление мигом снизится до 0.25-0.27А

Видимо основной потребитель энергии здесь - именно КМОП матрица с обвязкой, в режиме непрерывного считывания выходит около 0.5А потребляет ну и так-же греется. 

На родные аккумуляторы в то время была очень негуманная цена, решил приобрести китайские. Они без чипа, фотоаппарат не показывает заряд и может вырубится в самый неподходящий момент. Причем в связи с тем, что качество у аккумуляторов оказалось реально китайским, даже какой никакой опыт работы на них, и все равно невозможно рассчитать, когда же камера вырубится. Проработает он на этом аккумуляторе 2 часа или полчаса. Даже если этот аккум пронумерован чтобы не перепутать, вчера и сегодня он может отработать совсем разное время.

Проблема в конце концов была решена разборкой одного из них, извлечением внутренностей и подпайке провода, который другим концом подсоединялся к разъему для подключения аккумуляторов sony F , у меня как раз были 2шт большой емкости. 





Итог



Здесь тоже нет индикации питания, но используемые аккумуляторы sony 970 имеют емкость в 6.6А/ч и проблема такого плана вообще отпала. Их, если весь день скажем снимать, достаточно просто один раз где-то посреди дня поменять и все.

Так-же стоит отметить, что при аварийном отключении камеры при работе на китайских аккумуляторах, запись всегда завершалась корректно.

Перегрев. Ни разу не сталкивался за все время с этим у 5д2, хотя в инструкции есть предупреждение, что это возможно, если в качестве карты памяти будет использоваться микродрайв. http://ru.wikipedia.org/wiki/Microdrive




Nikon d50 - cпустя неделю
v_stavtsev
Итак меня обрадовали сообщением, что фотик  пишет ERR на дисплее и работать больше не желает. На следующий день аппарат попал мне в руки. Изучаю. При включении пишет обычную инфу на верхнем жк вверху и мигающий ERR. При нажатии спуска издает какой-то непонятный тихий щелчок и просто как будто,выключается. Чтобы включился опять надо вынуть\вставить батарейку.

При этом все остальное вроде как исправно, основной ЖК, кнопки, флэшка - все работает, настройки меняет. Вообще я думал, что это замена USB разъема привела к такому результату, хоть и странно, что он работал неделю, а потом раз и все.

Опять гугль на тему "nikon d50 err". Рекомендации - все вытащить из него и нажать кнопку reset внизу - безуспешно. Видимо придется опять разбирать, хотя бы проверить все шлейфы, что выдергивались при ремонте разъема, а там будет видно.

Нашел инструкцию по практически полной разборке аппарата - http://craton.livejournal.com/85517.html Несмотря на пару неточностей, очень помогла!

Итак первоначальная разборка\сборка с перетыканием шлейфов и типа того - безуспешно. Гугль пишет - в сервис. Но это попадание на бабки, сравнимые пожалуй с такой же тушкой БУ, так что буду ковыряться дальше.



В нижней детали справа большой конденсатор вспышки. Он был под напряжением 230В Я его попробовал разрядить на лампу 220В 75Вт, и вроде получилось. Правда не сразу. Сначала меня тряхнуло током. Немножко неправильно держал провода.

Центральный модуль


Внешний осмотр ничего подозрительного не выявил. Правда очень туго проворачивалась главная шестерня (белая слева внизу), возможно подсохла смазка, а может так и надо. Покрутил ее вручную - зеркало поднимается, опускается, штырь привода диафрагмы тоже двигается.

Даже немного разобрал узел, отсоединил редуктор и затвор. Но тоже вроде ничего подозрительного.


Дальше были попытки включать аппарат в частично разукомплектованном состоянии, с отсоединенным центральным модулем и тд. Это было долго, но в конце концов обнаружилось, что при отсоединенном главном двигателе и нажатиит кнопки спуска фотик не выключается, а опять показывает ERR на экранчике.

Вот здесь видно этот двигатель


Мультиметр показал КЗ на его контактах, и также при подаче питания напрямую двигатель даже не дергался. 

Этот двигатель, через многоступенчатый редуктор и прочие хитрые штуки поднимает и опускает зеркало, выставляет диафрагму.


Вот его характеристики - http://www.kinmoremotor.com/product_disp.php?productid=4&weblan=e

Модель RF-N60CA-14100

По его вскрытии обнаружена примерно такая картина по щеткам. Сфотать тогда забыл, поэтому делаю чертеж по памяти

Щетка, что пониже обгорела на конце совсем и немного загнута, щетка что выше - еще ничего, но из 3 усиков на конце, что касается коллектора, одного уже лишилась. Других щеток под рукой у меня не было, поэтому я используя запас по длине подогнул эти примерно вот так

После сборки двигатель завелся. Далее был собран фотоаппарат и опять не заработал! Но на этот раз он не выключался, а при нажатии кнопки спуска издавал характерный треск проскакивающих шестерен.


Поначалу я решил, что дело в той тугой главной шестерне, но в дальнейшем оказалось, что джело в полярности двигателя! Причем я почти уверен что провода подпаивал как было. Предположение, что щетки изначально касались коллектора с других сторон, а когда я извлек задник, то из-за того, что одна стала значительно короче, они не легли друг на друга, а вот так разминулись и ввели в заблуждение.

Итак фотик собран и наконец работает. Остался последний штрих.

Защелка крышки батарейного отсека.


Почему-то она больше не пружиинит и приходится ее двигать и в одну и в другую сторону пальцем.

Винты скрыты под наклейкой.


Один пластиковый усик был треснут. С помощью клея и кусочков пластмассовой вилки на месте разлома сооружена такая конструкция.




Вот теперь вроде бы и все. Интересно, сколько он продержится. )


Nikon d50 - замена USB разъема
v_stavtsev
Всего у нас их 3шт. Этот - самый старый, вроде бы 2005г выпуска и с пробегом  в районе 50-60 тыс. Хотя может программа показывающая пробег и врет. 



Из-за очень частого использования юсб разъема фотоаппарата, настал момент, когда этот разъем стал скорее мертв и чтобы переслать фотки приходилось изгаляться, поджимая штекер в разъеме. Было решено попытаться этот разъем заменить.

Гугл одарил следующей ссылкой - http://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-diy-tutorials/nikon-d50 На страничке продемонстрирована схема разборки d50 с целью снятия оптического фильтра на датчике изображения. Для нашей затеи эта инструкция более чем.

Вскоре после начала расколупывания корпуса аппарата обрисовалась первая проблема - имеющиеся в наличии отвертки были откровенно убоги и если часть винтов ими скрутить удалось, чуть дальше произошел конкретный затык на винтах, закрученных на совесть и чтобы не убить их в хлам разборка фотоаппарата была приостановлена на неопределенный срок.

Вот эти самые отвертки


И достигнутый с их помощью на на совесть затянутых винтах результат



Через какое-то время, когда взгляды товарищей, ожидающих никон с починенным разъемом, стали жечь мне спину, пришлось заняться гуглением на тему, какие-же отвертки самые офигенные для разборки подобных устройств. На каких-то форумах по ремонту электроники нашлись бурные обсуждения мастеров на эту тему, из которых стало очевидно, что фирма Виха - то что нужно ))

Следующая проблема - найти подходящие отвертки этой фирмы в Москве. Они в конце концов отыскались в Шурупинге на Авиамоторной. Было желание вызвать курьера, ну да все-же поехал сам в выходной. Магазин в плане инструмента реально здоровый и крутой, аж нарезал там несколько кругов, озираясь в раздумьях - не Вихой же единой типа..., но все-же решил брать их. 

Фотик скручен практически от и до известными винтиками с крестом на шляпке. Отвертки на эти кресты вообще в порядке возрастания от самого маленького имеют обозначения 000, 00, 0, 1 и тд. С собой в магазин я прихватил один винт с фотика. По примерке оказалось, что лучше всего подходит отвертка 00, но гулять, так гулять и купил еще и 000 и 0 и даже 1 





Вообще немцы явно пожалели металла, ну что это за огрызок такой в самом деле - верхняя отвертка..

А еще процессе отбора отверток выяснилось, что типа немецкое качество весьма различается от экземпляра к экземпяру: собственно стержень у некоторых был явно кривоват и еще крутилка на другом конце крутилась с трудом.
Думаю, что сотрудники магазина наверняка бы не стали заморачиваться с отбором , закажи я курьера )

Итак корпус фотика вскрыт, главная плата (разъем USB на ней) вынута. Разьем припаян частично поверхностной  пайкой, и еще его корпус видимо в целях надежного крепления проходит 4мя ножками плату насквозь.


Похоже, что простым паяльником его отпаивать чревато повреждениями платы, даже если откусывать в процессе кусочки.

Что же! Опять гугл, на этот раз тема - воздушные паяльные станции.

 Lukey 852D + fan - вот такая хрень китайская, относительно недорогая (2150р) была на следующий день приобретена на царицынском радиорынке.


Фен + паяльник. Впрочем паяльник и неплохой у меня уже был, но тут разница 100р просто фен или с паяльником. Пусть будет, а заодно интересно сравнить японский tq-95 и этот китайский.


В том же магазинчике торговали рассыпухой для ремонта мобильников и у них были в наличии и были куплены 2шт SMD USB разъема. Правда они несколько отличались, от того, что стоял в фотике. Все-же попытка - не пытка, решил попробовать примастырить. 

Разъем фотика и купленный


Дальше - процесс изучения фена. Нашел в закромах несколько плат с массой SMD элементов и пробовал отпаивать все подряд изучая режимы температуры и подачи воздуха для деталюшек разной степени упитанности.

Донор - главная плата DV JVC камеры


Проблемы были только с 3 деталями в углу правом верхнем - это 1394 разъем в том числе, который как и у фотика частично крепился поверхностно, а вдобавок силовые элементы проходили сквозь плату. Его пришлось греть сильно и долго.

Плату фотика так насиловать не хотелось, и решил отпаивать разъем частями. 

Сначала были сделаны разрезы сверху и металлический корпус отогнут несколько в стороны.

Резалось тут


Дальше с помощью фена отпаяна и извлечена пластиковая сердцевина с 5 контактами. Затем оставшиеся части корпуса откушены так, что остались торчать только вот эти островки обведенные.


У нового разъема есть несколько вещей, с которыми надо что-то делать. Во-первых, если положить его на плату, основная контактная группа висит в воздухе, а не касается платы.


Эти ножки аккуратно, насколько смог ) загнул вниз и отрезал лишнее на уровне основания разъема. Потом подумал и пришел к выводу, что это не самый удачный вариант возможно. Дело в том, что на эти ножки идет механическая нагрузка при вставке\вынимания разъема и лучше было бы их не откусывать у основания а сделать еще один изгиб, чтобы они лежали вдоль платы. Но оставил как есть, посмотрим.

Дальше, новый раз\ем получался со всеми нюансами установки значительно длиннее старого и ему пришлось удалить передние уши, чтобы он вошел в дырку корпуса фотика.


Задние уши были откушены почти под основание, и оставшиеся на плате "островки" от старого разъема подрезаны до более менее совмешения с этими огрызками. Потом эти места были обильно намазаны флюсом Ф-99 и соединены достаточно большим количеством припоя.

Контактная группа так-же измазана флюсом и подпаяна к дорожкам на плате. Не обошлось без косяков - из-за дрожания паяльника припой замкнул меж собой два контакта и пришлось помаяться разделяя их. Потом прозвонил на возможные нюансы мультиметром и собрал фотик.

Новый разъем торчит из корпуса, приходится целиться точнее, чем в старый


PS - а спустя неделю, как отдал его в работу мне позвонили с интересной новостью, что фотик сдох. Видимо грядет продолжение..